爱红茶但凡爱喝茶的人，或多或少的，都接触过武夷岩茶，一开始喝的时候，总会皱着眉头因浓郁得苦了。勉强吞咽下去，泛上来的甘香甜润不由得让人诧异它的活性和变化性。这种过程，我们姑且将它概括为岩韵的一种表现吧。
如果仅仅是这样看待岩茶的话，则是有点粗犷或者说是浅薄了。唐代徐夤诗云：臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜。武夷茶之岩韵，正如徐夤的感慨：唯有这将大自然山川精英融汇一体的茶，才能在品味之时，有了岩骨之厚重滋味和香气的馥郁了。可见古人对岩韵的最早理解就是岩骨花香了。这四个字高度概括了岩茶在滋味和香气上的独特之处。我们通常容易理解花香，是指茶叶冲泡时散发出的隐隐香气，而对于岩骨，则有些摸不着北，不知所指。有些茶友只爱香茶，以香高论茶质；又有些茶的爱好者，不屑于茶之香的表达，一味地追求茶之味的厚重。我认为，这两者之间是相辅相成、相偕相隐的。
首先，我们来解读花香。花之香，细腻、柔和、幽长，所以让人陶醉。在茶中，香气分清浊两种，不是越香的越好，而是香要轻扬为上，重浊为下。范仲淹《斗茶歌》中就说：斗茶香兮薄兰芷。兰花是花中君子，其香号称王者之香，以清幽而闻名，范仲淹却说茶香要比兰芷之芬芳香气更细腻和绵长。所以岩茶之香最妙处要清、要纯、要幽、要似有若无绵长细腻。这样的茶之香极为难求，不是每样岩茶都能达到如此的高度，对于一般的岩茶，有花香且馥郁即为不差的了。
再说岩骨。这是什么味道啊？汤水之中又如何去咀嚼这骨味呢？我们仍旧借用《斗茶歌》中对滋味的要求：斗茶味兮轻醍醐。醍醐，是类似酥油奶酪一般的物质，挑一匙到嘴里，醇厚而易融化。范仲淹认为岩茶入口，既要浓醇厚重，又要能够快速地在舌间、两腮化开，产生生津和回甘的舒适感，这就是轻醍醐的意思了。一泡好的岩茶，仅有香气是不够的，哪怕香得不得了；仅有滋味也是不够的，再醇厚香滑也会让人感觉缺少一点什么似的。正如一位满腹经纶的才子，还得要有点人才，要有点口才，方能展现其内在。好的岩茶，要有花香，幽而绵长即可；要有滋味，浓醇且入口即化，才能将武夷岩茶之韵完整地表达出来。 常能回想早期读梁章矩之《归田琐记》中，把武夷岩茶之风韵归纳为活、甘、清、香。当时，觉得这四字已把武夷岩茶之精神表达得淋漓，实是妙语。多年来，走过无数地方，品山鉴水识茗品，蓦然发现，但凡是难得的珍品茶，都具备了这四个要素。如若不然，则只能算是好茶而非珍品了。尤其这四个字之中的活字，最是神来之笔，只能用心去感受茶在口中的交集和微细的变化，用语言都无法更好地去表达。所以说在某一种角度上，岩骨花香是岩韵的内质表述，是武夷岩茶的基本内容，而武夷岩茶具备了清、香、甘、活的风韵，确实是茶中的珍品了。
常听到有喝了一段时间岩茶或者对岩茶感兴趣的茶友，会被所谓的正岩、半岩或者名岩、丹岩之类的划分产生疑惑或者困扰。在古老的武夷山，历来都传有老茶人能够品上一口岩茶，便说出它产于哪片山，哪块岩的故事。我很相信故事的存在。那是多年喝茶经验的累积。但我不赞成以正岩、半岩诸如此类来划分岩茶的好坏标准。我认为一泡好茶，它应该由五个方面构成：一是品种的优异性。我国在上世纪60年代就获得了茶叶无性繁殖的成功，将一些优良选育的好品种大面积的扦插种植，使其产量化；二是土壤的结构。陆羽《茶经》云：上者生烂石，中者生砾壤，下者生黄土。好茶应生在烂掉的石头上，即指的是风化岩土壤。武夷碧水丹山，属第二次地壳运动形成的天然风化砂砾壤，正是茶叶所需最佳的土壤结构；三是特殊的微域气候。这很重要，尤其重要。我们常说：东边日出西边雨，这就是微域气候。它包括年平均温度、相对湿度、降雨量、漫射光等等。这些都是构造茶之韵味的重要因素；四是精湛的制茶工艺。任何茶都有它本身的特点，掌握茶的适制性，要因茶制茶，充分展现茶的特性以及生长环境赋予茶的灵性；第五点，也是最后一点，即高超的泡茶技艺。要想品到一泡好茶，在器皿、水、茶的放量和浸泡时间的掌握上，是一点都不能马虎的。所谓器是茶之父，水是茶之母，茶遇水而发都告诉了我们这个道理。
所以说，各个区域的茶，哪怕品种一样，味道却都有差异，不仅仅是因为土壤的些微不同（尤其武夷山属武夷山脉的一部分，各个区域的土壤结构基本一致），更大的因素是因为各个区域的微域气候不同，形成茶叶生长环境的不同，使茶表达出的香气、滋味也各不相同。在此，借用我一位老师写的碧水丹山的藏头诗来供大伙一品：
碧绿丛中摘嫩芽，水清味美润千家。丹崖幽谷玉茗好，山气留香入紫砂。
读了这样的诗，清雅淡然，茶韵无穷。所以，在全国这么多的好茶中，我独爱武夷岩茶。因它源于自然，又将自然之精华集于一身。于一品一啜中感受山水，感受茶给我们的启示，给我们心灵的填充让我们的生活，每天都有着武夷岩茶的伴随吧。
